Quando um gringo visita o Rio de Janeiro, é quase certo que ele assistirá a algum show de samba, irá ao Maracanã, tomará um monte de caipirinhas na beira da praia e até mesmo visitará a Rocinha. Da mesma forma, quando se visita Bancoc, na Tailândia, há alguns programas quase obrigatórios e um deles é assistir a uma luta de boxe tailandês.
Em outubro de 2005, durante uma de minhas visitas de rotina àquele país, comentei com meu amigo Kreangkrai que eu gostaria ver uma dessas lutas e ele se ofereceu para me levar até lá. Aceitei prontamente. Compramos os ingressos. Primeira fila, claro, para poder observar todos os detalhes. Chegamos cedo, entramos no ginásio e esperamos um pouco. Haveria várias lutas no programa daquela noite e o público era razoável. Eu queria observar a atmosfera que cerca esse tipo de evento.
Enfim, depois de algum tempo, as lutas começaram. Em cada uma delas, os lutadores entravam no ringue, movimentavam-se freneticamente por todos os cantos e faziam uma espécie de ritual. 
Parece que rezavam e pediam proteção. Quando a luta era iniciada, havia chutes, socos, mais chutes e até um pouco de sangue. Como no boxe tradicional, as lutas são divididas em “rounds”. A cada intervalo, os treinadores passavam algumas instruções para seus pupilos e a pancadaria continuava. Mais chutes e mais socos. No final das lutas, um dos lutadores era proclamado o ganhador. Naquela noite, houve somente um nocaute. Um dos lutadores perdeu os sentidos e teve de ser socorrido pelos médicos de plantão. Após assistir a alguns combates, fiquei com a impressão de que esse esporte é até mais violento que o boxe tradicional. Por fim, depois de terminadas as lutas, os turistas eram levados aos camarins para conhecer os lutadores e tirar algumas fotos com eles. E comigo não foi diferente. Fui levado até lá e fiz a foto. Claro que se paga alguma coisa para ter essa recordação.
Naquela noite, meu amigo me contou uma estória bastante interessante 
que aconteceu com um lutador de boxe tailandês. Um menino chamado Parinya Charoenphol, popularmente conhecido como Nong Thoom, depois de viver um curto período como um monge budista, decidiu ser boxeador. Seu objetivo era ganhar dinheiro para ajudar sua família e pagar a cirurgia de mudança de sexo. Sim, ele queria se tornar uma mulher. A sua vida começou a mudar quando, em fevereiro de 1998, ele conseguiu uma vitória no Lumpini Boxing Stadium em Bancoc, considerado o templo máximo desse esporte. A imprensa local ficou intrigada com a aquela situação: um garoto de 16 anos, usando maquilagem, ganhando de um oponente muito mais musculoso e, depois da vitória, beijando-o na face. Ele ganhou notoriedade e suas lutas passaram a atrair mais e mais gente.
Em 1999, Nong Thoom abandonou os ringues e se submeteu à cirurgia de mudança de sexo. Mais recentemente, em 2003, essa estória virou um filme chamado “A Beautiful Boxer”. Com certeza, a mocinha aí do lado é boa de briga. Quem vai querer encarar?
Fotos de Parinya Charoenphol:
http://en.wikipedia.org/wiki/parinyacharoenphol
http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2005/7/12/lifeliving/11304637&sec=lifeliving
Em 1975, um sujeito meio maluco chamado Paul Theroux, apaixonado confesso por trens, decidiu viajar pela Ásia usando apenas esse meio de transporte. Saindo de Londres, ele passou países tão diversos como Turquia, Irã, Paquistão, Índia, Vietnã, Malásia, Japão e outros, terminando essa imensa jornada, depois de mais de três meses, a bordo do famoso Expresso Transiberiano. Ele descreve, com detalhes, essa viagem no livro O Grande Bazar Ferroviário – De Trem pela Ásia, publicado pela Editora Objetiva. Recentemente, li esse livro e, enquanto eu saboreava aquelas narrativas, comecei a pensar sobre as viagens de trem que eu já havia feito. Não são muitas nem tão interessantes quanto aquelas descritas no livro, mas vou aqui relatar algumas.
Isso obviamente ganhou as manchetes mundiais. Cinquenta quilômetros debaixo do mar. Claro que esse fato estimulou a minha imaginação. Comprei a passagem para o Eurostar e fui para a imensa Vitoria Station. Ansiedade pura. Aquela seria a primeira vez que eu iria a Paris e, ainda por cima, nesse trem. Embarquei. Num acento na janela, pois eu queria ver tudo. Tudo mesmo. Na hora H …. Tchan, tchan, tchan! Eu não vi absolutamente nada. Nada mesmo. Eu apenas sabia que o trem estava dentro de um túnel. E foi isso. Que decepção. Só escuridão, nada mais. Bom, para compensar, Paris foi uma maravilha. Um dia eu conto essa experiência.
Na Europa, viagens de trem são muito comuns. Na França, por exemplo, o trem TGV (Train à Grande Vitesse ou Trem Rápido, na língua de Camões) é confortável, veloz, muito prático e nunca atrasa. A não ser quando os franceses fazem greve. E meus amigos franceses sempre me dizem que a greve é o esporte nacional. Será? Bom, eu nunca enfrentei um atraso sequer no TGV naquele país. Quando a Bel e eu viajamos de Budapeste para Viena, em outubro de 2008, utilizamos o trem. Nada demais. Viagem rápida, confortável e sem sobressaltos. Nada digno de nota, mas é sempre interessante ter à disposição um meio de transporte barato, seguro, rápido, pontual e eficiente. Coisas do primeiro mundo.
O mais interessante daquelas longas viagens foi observar o comportamento dos chineses. Eles andam constantemente pelos corredores, fumam incessantemente nas conexões entre os vagões, falam alto como se estivessem sozinhos no trem, bebem, comem, fumam mais uma vez entre os trens, cospem por todos os lados. E eu simplesmente me divirto com tudo isso, pois é mais uma oportunidade de observar uma cultura tão diferente. Sempre que meus colegas chineses me perguntam se eu quero viajar de avião ou trem, eu não tenho a menor dúvida. Não sou louco por trens como Paul Theroux, mas algumas viagens de trem são simplesmente imperdíveis.
Numa outra oportunidade, dessa vez em Taiwan, em junho de 2008, depois de fazer uma palestra em Tainan, uma cidade localizada no sul daquela ilha, tive de voltar rapidamente para Taipei, no extremo norte do país, para pegar meu voo de volta para Kuala Lumpur. Não haveria tempo para a viagem de carro e então decidimos voltar de trem. Para minha surpresa, era um trem-bala capaz de atingir velocidades acima de 300 km/h. O interessante é que não se sente nada dentro do trem, apenas a paisagem passando muito depressa pela janela. Foi uma viagem bem rápida e confortável. Gostei muito daquela experiência.
Saímos do hotel às 7 da manhã. Minha primeira surpresa foi com a estrada em si. Na verdade, uma rodovia belíssima, muito bem sinalizada (placas escritas em inglês e em urdu, a língua local), com 3 pistas de cada lado, divididas por uma barreira de concreto, e, mais importante, extremamente bem conservada. De forma geral, a rodovia estava vazia. Poucos carros, alguns caminhões e quase nenhum ônibus.
Para descansar um pouco, paramos num desses postos de abastecimento de combustível e restaurante na beira da estrada. Mais uma boa surpresa. O restaurante era bastante limpo, o atendimento bom e o ambiente agradável. Sentamos numa mesa e pedi café. Depois de alguns minutos, um café horrível foi sevido, mas bebi assim mesmo. Voltamos para o carro e continuamos a viagem.
Assim, de Kunming voamos para Lijiang. Essa cidade, que foi incluída na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1996, tem uma história de mais de 800 anos e era importante para o comércio de chá. Ao contrário de outras cidades chinesas, Lijiang não tem muros e sua disposição é peculiar. As quatro principais ruas desembocam numa grande e bonita praça e há canais com águas esverdeadas por toda a cidade velha. Eu nunca havia visto nada parecido. A conservação é extremamente bem feita. Na verdade, achei “bem feita demais”. Parece que foi até reconstruída. Outra coisa meio estranha é ver uma cidade histórica com tantos luminosos de bares e muita agitação. Mais ou menos como acontece em Ouro Preto. Apesar desses pormenores, foi uma experiência muito interessante.
Mais interessante ainda é que Lijiang situa-se aos pés do Monte Yulong, uma cadeia de montanhas que fica coberta de neve durante o ano inteiro. Esse foi o destino seguinte de nossa pequena viagem. Acordamos cedo, tomamos um rápido café da manha e fomos para aquelas montanhas com os picos brancos de neve. Na entrada do parque, onde os ingressos são comprados, vi que algumas pessoas alugavam casacos vermelhos muito grossos e pesados. Já comecei a sentir frio. Perguntei ao Jeff se eu deveria alugar um e ele, sem a menor hesitação, me disse que não. Acreditei no meu amigo.
Enfim, cheguei ao topo. A primeira sensação ao chegar a 4.500 m de altitude é uma pequena tontura devido à baixa pressão de oxigênio. É apenas um desconforto momentâneo, mas posso dizer que não é agradável. Depois de sentir essa tontura, entendi porque um spray com oxigênio é fartamente vendido naquela área. Eu não comprei, mas experimentei umas “fungadas” do tubo do meu colega e o alívio foi imediato. Ahhhhhh!
Geleiras são imensos blocos de gelo que são formados quando a neve cai por anos seguidos, permanece no mesmo local por tempo suficiente para congelar e consequentemente são comprimidas em grandes e grossas massas de gelo. No Monte Yulong, há 19 geleiras numa área total de 11 km2 e esses são os blocos de gelo localizados mais ao sul do hemisfério norte.
Assim, depois da visita ao Santuário, viajamos durante algumas horas por estradas íngremes e cheias de curvas até chegarmos a uma pequena estação de esqui. A viagem, em si, foi espetacular. A cada local bonito, parávamos os carros para apreciar a paisagem e, claro, fazer fotos. Depois de várias paradas, chegamos, enfim. Muito frio, neve por todo lado. Não tivemos dúvidas e fomos direto para o restaurante comer algo. Ainda me lembro do sabor delicioso do chocolate quente que tomei naquele lugar. Comi também um enorme e saboroso sanduíche de presunto parma. Depois de encher a pança, fomos desfrutar de algumas das atividades disponíveis naquela pequena estação de esqui.
A primeira “coisa” que chamou a minha atenção foi um monumento, no mínimo, original. O Spire of Dublin, localizado na O’Connell Street, é um monumento de aço inoxidável em forma de agulha, com 120 metros de altura e que foi concebido como parte do projeto de revitalização da área bem no coração de Dublin. Seu nome oficial é Monumento da Luz (na língua irlandesa: An Túr Solais) e aquela imensa estrutura é considerada a maior escultura do mundo. Durante o dia, ele mantém sua cor de aço, mas, ao entardecer, muda sua tonalidade de acordo com as cores do céu. À noite, o Spire é iluminado com uma luz tênue, dando um bonito efeito àquela agulha gigantesca. Enfim, há vários adjetivos para definir o Spire of Dublin: estranho, sem graça, original, feio, curioso, de mal gosto, bonito, diferente, interessante. Só não há como ficar indiferente a ele e talvez essa tenha sido a idéia de quem o concebeu.
Por falar na O’Connel Street, essa é uma rua belíssima, com prédios e suas bonitas fachadas, um bem cuidado canteiro central cheio de estátuas de “lordes e doutores” tão apreciadas por aquelas bandas, e gente de todos os cantos do mundo circulando por ali. Ao final dessa rua, vê-se o Rio Liffey, que atravessa a cidade e é uma de suas atrações. Em alguns pontos, há algumas passarelas com bancos e quiosques e, claro, bastante gente. Passear por suas margens ou apenas curtir um fim de tarde por ali é um atividade prazerosa.
Uma das grandes atrações de Dublin é, sem dúvida, sua agitada vida noturna. A possibilidade de saborear uma pint de Guinness escutando boa música é imperdível e, assim, eu fui lá conferir. Na região do famoso Temple Bar , há pubs e clubes noturnos para todos os gostos e não é exagero falar que ali circulam jovens de todas as idades e vindos das mais diversas partes do mundo. Claro que isso trás um colorido todo especial e dá àquele lugar uma atmosfera incrível. Para coroar, a temperatura no final de agosto estava agradabilíssima e isso tornava aqueles momentos ainda mais gostosos.
Sua redescoberta aconteceu em 1814 quando o então governador geral de Java, Sir Thomas Stamford Raffles, enviou o funcionário holandês H.C. Cornelius para explorar a região onde supostamente havia uma enorme construção escondida pela vegetação. Essa enorme construção era obviamente Borobodur e, imediatamente, cerca de 200 homens começaram a desencobrir o monumento e a restaurá-lo de maneira simples. Em 1973, Borobudur começou a ser completamente reconstruído sob o patrocínio da UNESCO. O monumento foi totalmente “desmontado”, cada pedra foi marcada, tratada quimicamente e novamente recolocada. Um trabalho tão grande e minucioso que durou cerca de uma década. Incrível, né?
Em setembro de 2004, fiz algumas palestras na região de Yogyakarta e tive de visitar alguns clientes naquela área. Até aí, nada demais. Entretanto, quando nos dirigíamos para um dos clientes, Soesi, minha colega de empresa naquele país, me perguntou se eu gostaria de conhecer Borobodur, pois tínhamos algum tempo disponível antes da visita. Foi como perguntar a uma criança se ela quer um doce. Aceitei imediatemente e, mesmo usando terno e gravata, fui conhecer aquela famosa atração da Ilha de Java.
Em agosto de 2008, cumpri a minha promessa. Dessa vez, sem gravata e com com mais tempo disponível. Comprei um livro-guia e percorri cada metro, subi cada degrau, estive em cada canto e observei aquele templo de cada ângulo possível. As esculturas, entalhadas nas pedras vulcânicas de Borobodur, são belas, precisas e delicadas. Algumas delas retratam passagens da vida de Buda. Fiquei especialmente fascinado em ver como as pedras eram encaixadas umas sobre as outras por meio de um sistema de alto e baixo relevo para fazer com que elas ficassem firmes. Devo ter passado três horas admirando aquela gigantesca estrutura, suas estupas e estátuas de Buda e imaginando como deve ter sido a sua construção. Literalmente, viajei na minha viagem.
Amish, para quem não sabe, é um grupo religioso cristão anabatista conhecido por seus costumes conservadores. Anabatista significa que esse grupo rejeita o conceito de batismo de crianças por acreditar que esse sacramento deve ser limitado àqueles indivíduos com idade suficiente para um sincero compromisso com os deveres religiosos. O nome Amish é derivado de Jacob Amman, um religioso do século XVII que se separou dos menonitas e seguiu um caminho ainda mais conservador. Enquando viviam na Europa, esse grupo foi duramente perseguido em função de suas crenças religiosas e, assim, no início do século XVIII, os primeiros Amish chegaram aos Estados Unidos e se instalaram principalmente no estado da Pensilvânia. Hoje, estima-se que haja cerca de 200 mil Amish vivendo nos EUA e Canadá.
Depois disso, visitamos uma casa que, segundo a guia, é uma réplica de uma casa Amish. Era uma casa simples, mas não era muito diferente do que conhecemos. Os quartos, banheiros, sala e cozinha eram “normais” e os móveis eram apenas mais rústicos. Talvez a maior diferença seja que atividade da família gira em torno da cozinha que é considerada o lugar mais importante da casa. Como os Amish não usam a eletricidade, não há televisão, rádio ou eletrodomésticos. Entretanto, há geladeira, máquina de lavar, ferro de passar roupa e máquina de costura, mas esses utensílios são movidos por diferentes fontes de energia. A geladeira, por exemplo, é movida a gás. A iluminação pode vir de pequenas lâmpadas de querosene ou de um grande lampião ligado a um botijão de gás.
Como eles não têm televisão, as famílias são grandes. Em média, cada família tem de 6 a 8 filhos. Basicamente, eles vivem da terra. Contudo, a terra disponível naquela área está ficando cada vez mais escassa para as novas gerações e, com isso, outras atividades estão sendo desenvolvidas na comunidade: encanadores, donos de lojas, prestadores pequenos serviços para turistas etc. Como alguns Amish estão envolvidos em negócios em que telefone é essencial, alguns deles têm, sim, telefones celulares. A diferença é que as baterias dos celulares são recarregados diretamente de baterias de carro. É o progresso batendo à porta dos Amish. Segundo a nossa guia, eles até frequentam o McDonalds!
Quanto à maneira de se vestir, as mulheres usam vestidos longos, geralmente nas cores azul, verde ou preto, com um avental por cima do vestido. Se a mulher é casada, o avental deve ser preto. Se ela é solteira, o avental é branco. Uma espécie de toca branca também deve ser usada. Os homens vestem ternos pretos ou azul escuro e as calças não tem zíper. Além disso, homens casados têm de usar barba sem cortar, mas com o bigode raspado.
Depois da visita à casa Amish e de todas essas informações, entramos num carro e começamos a visitar o condado de Lancaster. Eu esperava encontrar uma vila onde todas as casas da comunidade Amish estariam concentradas, mas não é exatamente isso que há naquela área. Famílias Amish vivem lado a lado com outras famílias não-Amish. Não há nada de especial, apenas que, de vez em quando, pode se ver uma carroça Amish, uma ponte coberta construída por membros dessa comunidade ou algumas crianças vestidas de forma diferente no meio do trânsito. Só isso.
Entrei na carroça e o passeio começou. No início, ele começou a despejar um monte de informações decoradas a respeito de sua comunidade. Bem típico de guias de turismos. Ouvi aquilo por alguns minutos e então falei que eu preferia conversar sobre alguns aspectos do dia-a-dia. Ele até se mostrou satisfeito com a minha curiosidade.
Gostei tanto do Hash que decidi apresentar minhas filhas a essa atividade. A primeira experiência da Ana Clara, então com 11 anos de idade, foi um tanto desesperadora. Apesar de existir um grupo de “Junior Hash”, especial para crianças, eu a levei para participar de um Hash de adultos. Para treinar, fizemos algumas trilhas numa pequena floresta perto do nosso apartamento e ela gostou. Afinal, o grande dia chegou. Ela estava meio apreensiva, mas cheia de vontade de ir. E o pai, todo orgulhoso. Começamos a caminhada. Depois de alguns quilômetros, ficamos um pouco para trás do grupo e tivemos de correr. Ela caiu e machucou o joelho. Chorou, claro.
Para batizar a minha filha mais nova, Ana Laura, então com 6 anos de idade, escolhi o “Junior Hash”. Ela não estava muito animada, preferia ficar assistindo a desenhos animados na TV ou ir para a piscina, mas minha psicologia infantil funcionou de novo e ela não teve escollha. No início, ela reclamou um pouco, fez cara feia, disse que não estava gostando. Depois de 15 minutos, ela já estava completamente envolvida por aquela brincadeira, já queria achar os papéis e, no final, adorou a nossa “aventura”. Mais uma para o meu time.
O Museu fica situado na rua Prinsengracht, 267, bem no centro da cidade. Quando chegamos ao local, por volta de meio dia, já havia uma longa fila para comprar a entrada. Devemos ter esperado mais de uma hora naquela fila, mas valeu a pena. O Museu é simples e bem montado, as informações são claras e objetivas. Algumas páginas originais do seu diário estão expostas, mas o momento mais angustiante é passar pelo quarto onde Anne Frank dormia. A decoração, feita com recortes de revistas e que ela descreve em seu diário, ainda está lá. Ao andar pelas dependências daquele pequeno anexo secreto, é quase possível sentir o medo, a ansiedade e as privações tão bem descritas por Anne em seu diário. É triste pensar que o mundo dela, por dois longos anos, estava restrito àquelas paredes e que, dos oito habitantes daquele anexo, o único sobrevivente após a guerra foi Otto, pai de Anne.